Een spookachtig gouden licht valt over de daken van het oude vissersdorp terwijl ik afdaal naar de pittoreske centrale piazza. Met slechts 367 inwoners lijkt Marzamemi, gelegen aan de zuidoostelijke punt van Sicilië, verlaten in deze nazomerdag. Wat deze minuscule nederzetting van 0,0552 km² (kleiner dan 8 voetbalvelden) verbergt, is een culinair erfgoed dat duizenden jaren teruggaat en een UNESCO-erkende architecturale schoonheid die in 2025 wereldwijde erkenning zal krijgen.
Het microdorp dat de krantenkoppen gaat halen
De oude Tonnara di Marzamemi, een tonijnverwerkingscentrum daterend uit de 18e eeuw, staat er stil bij in het ochtendlicht. Ondanks zijn minuscule bevolking produceert dit dorp nog steeds een van de meest gewilde delicatessen van Italië: bottarga di tonno – gedroogde tonijnkuit die door fijnproevers wereldwijd wordt gezocht.
“Wat we hier doen is niet zomaar voedsel bereiden; het is het bewaren van een levend stuk Siciliaanse ziel,” vertelt een oudere man terwijl hij tonijn fileert met de precisie van een chirurg. Zijn familie verwerkt al zeven generaties tonijn volgens dezelfde methoden.
Wandelend door de nauwe steegjes valt op hoe perfect bewaard de barokke architectuur is. Marzamemi maakt deel uit van het Val di Noto UNESCO Werelderfgoedgebied, bekend om zijn uitzonderlijke barokke bouwstijl. De gebouwen lijken te gloeien in het zachte herfstlicht, zonder de drukte die je zou verwachten bij een plek van zulke schoonheid.
Net zoals Cisternino in Puglia traditionele recepten bewaart, houdt Marzamemi vast aan eeuwenoude visserijtradities die teruggaan tot de Fenicische periode. Archeologen hebben in 1959 een Byzantijns koopvaardijschip uit de 6e eeuw ontdekt voor de kust – een mysterie dat nog steeds wordt bestudeerd.
De opkomende ‘Nieuwe Cinque Terre’ zonder de massa’s
Toerismedata voorspelt dat Marzamemi in 2025 zal uitgroeien tot een van de meest gezochte authentieke bestemmingen in Italië. Terwijl Le Touquet kampt met overtoerisatie en zelfs 250.000 bezoekers per jaar ontvangt, blijft Marzamemi verrassend rustig, zelfs tijdens het hoogseizoen.
“Het voelt alsof je een tijdcapsule betreedt naar een Sicilië van honderd jaar geleden. Geen grote resorts, geen souvenirwinkels in serie – gewoon pure authenticiteit en stilte onderbroken door vissersbootmotoren.”
De Piazza Regina Margherita vormt het centrale hart van het dorp. Omringd door zandstenen gebouwen met pastelkleurige accenten, is dit plein de ziel van het sociale leven. In juli transformeert het tot een openluchtbioscoop voor het Cinema di Frontiera Festival, maar in september keert de rust terug.
Vergelijkbaar met Kalkan’s restaurant concentratie in Turkije, heeft Marzamemi een verrassend hoog aantal uitstekende eetgelegenheden voor zijn formaat. De 17 restaurants bieden bijna allemaal traditionele Siciliaanse gerechten met dagverse zeevruchten, vaak gevangen door familieleden van de eigenaren.
Wat de reisgidsen je niet vertellen
De beste toegang tot Marzamemi is via Pachino, op slechts 6 km afstand, met ruime parkeergelegenheid bij de noordelijke ingang van het dorp. Vermijd de provinciale weg SP84 vanuit Noto tijdens het weekend, wanneer lokale dagjesmensen files veroorzaken.
Bezoek in de vroege ochtend (6-8 uur) voor het meest authentieke visserstafereel wanneer de boten binnenkomen met de vangst, of in de late namiddag (17-19 uur) wanneer het gouden licht de barokke gebouwen transformeert tot een filmset.
Zoals Azenhas do Mar in Portugal bewijst, kan een fotogenieke locatie veel Instagram-aandacht krijgen zonder overbelast te worden. De fotogenieke vissershaven levert de beste foto’s op bij zonsondergang, wanneer de oude boten tegen een vuurrode hemel afsteken.
Voor de ultieme smaaksensatie, probeer de pasta con i ricci (pasta met zee-egels) bij La Cialoma restaurant, beschikbaar van september tot januari wanneer de zee-egels op hun best zijn. Een verborgen lokaal geheim is de tonijnsalami, een delicatesse die je nauwelijks buiten dit gebied vindt.
Terwijl ik wegloop van de oude tonnara met het geluid van zacht klotsen water en de geur van zout en citrus in de lucht, realiseer ik me dat Marzamemi’s kracht ligt in zijn blijvende verbinding met het verleden. Sarah zou dolenthousiast zijn over de fotomogelijkheden hier, terwijl Emma de straatkatten zou willen aaien die luieren in de namiddagzon. Als een kostbare parel in een ruwe oester, ligt Marzamemi klaar om ontdekt te worden door wie bereid is weg te blijven van de gebaande paden – althans nog even, voordat 2025 het in de schijnwerpers plaatst.